Nar-Phu – «cкрытые земли» непальских Гималаев

Добраться в эти долины и выбраться из них до сих пор не так-то просто. Но мы, наконец, это сделали – идея зрела давно, и в ноябре 2017 время пришло! Путь в «скрытые земли» начинается от знаменитого и исхоженного туристами маршрута «Вокруг Аннапурны», заканчивается тоже на этой тропе – только немного повыше. Нашей первой целью была деревня Phu – три дня мы поднимались туда по живописному ущелью реки с одноименным названием Nar-Phu Khola от деревушки Кото, что расположена на тропе «Вокруг Аннапурны».

По пути было несколько уже заброшенных, но необычных по типу построек, деревень. Видно, что раньше здесь проживало большое количество людей, была самобытная цивилизация.

Чем ближе к деревне Phu, тем становится загадочнее. В какой-то момент появились своеобразные ворота из скал, напомнившие мне вход в Петру, что в Иордании. Только Петра – это город мертвых, а Phu – деревня живых, да и расположена она в очень суровых условиях на высоте 4000 м над уровнем моря.

После ворот из скал – резкий подъем по осыпающейся песчаной тропе, практически вертикальный.

И… пройдя через символические ворота, теперь уже рукотворные, мы оказались в скрытых землях Phu.

IMG_4191

Впечатление незабываемое. Перед нами открылась потрясающая долина…

Сама деревня – издалека кажущаяся руинами, а вблизи – очень похожая на средневековые города, со стоящими плечом к плечу двух-трехэтажными домиками. Обработанные поля, останки древних крепостей и мостов, возрастом, как нам сказали, не менее 500 лет, и совершенно необычные чортены и стены мани – по форме, рисункам и краскам – нигде раньше в Непале я таких не видела, да и в Тибете тоже. Видны пещеры на высоте не менее 10 метров от земли, как в Мустанге, куда, не понятно, как забирались люди, может, летали?!

Если забраться по тропе верх на следующее плато, там тоже бывшие деревни и до сих пор обрабатываемые поля. Похоже, что эта цивилизация была далеко не маленькой, и совсем не простой. Кто их заставил забраться сюда, на «задворки империи», вдали от каких-либо народов, на такую высоту, где половина года – это очень жесткие климатические условия?!

Над деревней, на высоте 4150 м, возвышается старинный и очень красивый буддийский монастырь Tashi Lhakhang Gompa.

Сейчас здесь живет лишь одна пожилая монахиня, хотя монастырь большой.

Когда-то здесь жил лама Карма Сонам Ринпоче, знаменитый лекарь, который бежал вместе с нынешним XIV Далай-ламой из Тибета после китайской оккупации, теперь он живет в Катманду.

Монахиня открыла нам главный храм и показала внутреннее убранство.

Когда мы пришли в монастырь, многие деревенские жители были там, готовились к предстоящей пудже, которая проводится здесь раз в год – на благо всех жителей деревни. Они делали торма – жертвенные фигурки из теста, украшенные цветным маслом, которые собирались подносить божествам, а после – сжигать в огне.

От монастыря влево – еще выше в горы – уходит тропа в Мустанг и Тибет. До Тибета идти – не менее недели.

IMG_4314

Чтобы попасть во вторую скрытую долину – Nar – необходимо спуститься назад на полтора дня, перейти на другую сторону реки и потом подняться вверх-вверх-вверх… Но прежде чем подниматься, мы отправились в расположившейся здесь, на небольшой полянке, очередной монастырь.

Буддийские монастыри в Непале, особенно очень старые, находятся высоко в горах, в труднодоступных местах. Вот этот, например, стоит на высоте 3800 м, до ближайшего транспорта 2 дня пешком по горам.

У буддистов Тибета и Гималаев считается очень благоприятным отдавать хотя бы одного ребенка в монастырь, более того, дети сами туда стремятся. Буддийские монастыри – это в первую очередь духовные, философские школы, а уж потом – ритуалы и обеты. Расписание для младших послушников, которое висело в монастыре на доске объявлений, включает изучение тибетского, непальского и английского языков, навыков быстрого чтения, запоминания и правописания, помимо религиозных ритуалов.

Мы собирались ночевать в гестхаузе этого монастыря, но по счастливой случайности, а точнее неслучайности, переночевали в предыдущем поселке и в монастырь пришли к обеду следующего дня. И оказалось, что все послушники на зиму отправляются в более теплые монастыри, а лама ушел в деревню Нар, в который лежал и наш путь, поэтому монастырь был закрыт. Но нас встретила очаровательная бабуля, которая присматривала за монастырем. Она открыла для нас храм, а также монастырскую кухню, выдала овощи, лапшу, так что мы вместе с нашим проводником смогли сварить чудесный суп, наесться сами и накормить бабулю.

IMG_4356

На следующий день мы нашли ламу-настоятеля этого монастыря в деревне, так как хотели отблагодарить за возможность пообедать, это был молодой человек, лет 30…

Отобедав, с новыми силами мы отправились в деревню Nar, расположенную на высоте 4200 м, подъем у нас занял часа три. Каково же было наше удивление, когда по окончании подъема нас встретила крепостная стена с закрытыми воротами, пришлось в буквальном смысле перелезать через стену. А за ней были… мои любимые яки, много… Наверное, раньше эта стена использовалась в качестве защитного сооружения, от набегов. Но сейчас все просто – чтобы яки не разбредались, а люди и через стену могут перелезть, ничего необычного!

Деревня Nar не менее живописная, чем Phu, только жителей здесь больше. Поразило другое – на 60 дворов – 6 буддийских храмов, и еще один строится.

Не успели мы заселиться, как пришла хозяйка гестхауза и сказала, что нам очень повезло, потому что именно в этот день лама проводит пуджу, подношение божествам, и исполняет ритуальный танец цам. А это действо происходит достаточно редко, главным образом, раз в год. Видео этого танца можно посмотреть вот здесь: ролик 1, ролик 2.

Говорят, что этот танец имеет очищающее действие. Не знаю, повлиял ли танец на нас, или вообще эти земли, но после этого трека появилось чувство незаконченности, какое-то состояние бесконечного процесса, как во сне это бывает, когда что-то делаешь-делаешь и понимаешь, что это никогда не закончится, да и смысла в этом действии никакого нет… а еще внутренняя усталость… и карма выходила во всех ее проявлениях…

Выходили мы из «скрытых земель» через перевал Канг-ла, высота которого 5320 м над уровнем моря. Поднимались на него 6,5 часов, а спускались на другую сторону 3 часа.

Сам перевал очень забавный, такого я ещё не встречала, – это острая гряда из скалистых обломков, так что одной ногой стоишь на одной стороне перевала, а другой – уже на другой стороне.

Спуск на другую сторону – по практически вертикальной сыпухе. И когда спускаешься, скалы как шторами закрывают перевал, так что обычный человек никогда не догадается, что за ними на высоте 4000 м над уровнем моря скрывается целое государство в государстве! Но виды белоснежных семи-восьмитысячников (Аннапурна, Манасу и др.), которые открываются с перевала Кангла, конечно же, потрясающие, в Гималаях редко бывает по другому!

 

Автор статьи — Светлана Межакова©. При копировании материалов активная ссылка на сайт обязательна.